Vlna a srst – Přírodní poklady textilního průmyslu

Vlna a srst jsou vysoce ceněné přírodní a obnovitelné materiály, které mají široké využití v textilním průmyslu. Získávají se z různých druhů zvířat – vlna především z ovcí, zatímco srst pochází z koz, králíků a velbloudů. Tyto materiály se vyznačují vysokou kvalitou, která se může lišit podle plemene a země původu. Zatímco některé druhy vlny jsou hrubé a odolné, jiné jsou jemné a luxusní, což je činí ideálními pro širokou škálu produktů – od módy po bytové doplňky.

Výjimečné vlastnosti vlny

Vlna se od ostatních textilních vláken odlišuje svými unikátními vlastnostmi:

• Voděodolnost: Vlna odpuzuje vodu a zůstává suchá i při vysoké vlhkosti.
• Nehořlavost: Vlna je přirozeně nehořlavá – v přítomnosti plamene shoří, ale jakmile plamen zmizí, sama uhasne. Po zapálení se vlna škvaří, zapáchá po rohovině a mění se v křehkou pórovitou kuličku černé barvy.
• Izolace: Díky schopnosti zachycovat vzduch vlna výborně izoluje proti chladu. Díky vzduchu, který zůstává zachycen ve vláknech, vlna udržuje stálou teplotu a chrání před chladem.
• Absorpce vlhkosti: I když dokáže pojmout až 30 % své váhy ve vodě, zůstává na dotek suchá. Ve skutečnosti má vlna nejvyšší míru absorpce vlhkosti ze všech vláken. Tento přirozený proces jí umožňuje výjimečně dobře regulovat teplotu a zajistit komfort při přechodu z teplého do chladného prostředí.
• Snadné barvení: Vlna dobře absorbuje barvy, což umožňuje vyrábět širokou paletu barevných textilií.

Vlněná (mykaná) a česaná příze

Vlněná vlákna jsou bílkovinná a vnější povrch je pokryt drobnými překrývajícími se šupinkami. Ty pomáhají vláknům držet pohromadě. Zpracování vlny zahrnuje mykání, což je proces, při kterém se vlákna smíchají a vyrovnají do rovnoměrné sítě. Následně se z této sítě vyrábí dva druhy příze:

• Vlněná (mykaná) příze (angl. woolen yarn): Vláknitá příze s různou délkou vláken (25,4 - 76,2 mm), která je objemná a ideální pro teplejší oblečení, jako jsou svetříky a šály.
• Česaná příze (angl. worsted yarn): Dlouhá (nad 76,2 mm) a rovnoběžná vlákna, která jsou hladká a jemná, vhodná pro elegantní a lehčí oděvy.

Druhy zvířecí srsti

Kromě ovčí vlny jsou na trhu i další exkluzivní druhy srsti, které jsou vysoce ceněné pro svou jemnost a izolační schopnosti:

• Kašmír: Srst z kašmírských koz, která je známá svou mimořádnou měkkostí a hřejivostí.
• Mohér: Vlna z angorských koz, která má vysoký lesk a je skvělá pro lehké, ale teplé oblečení.
• Angora: Jemná a hebká srst z angorských králíků.
• Alpaka a lama: Srst z těchto jihoamerických zvířat je měkká a má výborné izolační vlastnosti, často používaná pro luxusní textilie.

Udržitelnost vlny a srsti

Vlna a srst patří mezi nejvíce ekologické materiály, které lze použít v textilním průmyslu. Produkce těchto vláken je méně náročná na životní prostředí než výroba syntetických vláken. Vlna je také biodegradovatelná, což z ní činí udržitelnou volbu pro každodenní nošení i interiérové textilie.

Například merino vlna je jedním z nejoblíbenějších druhů vlny, která se získává z ovcí merino. Tato vlna je ceněna pro svou jemnost, pružnost a schopnost regulovat tělesnou teplotu, což ji činí ideální volbou pro sportovní i každodenní oblečení.

Vlna vs. umělá vlákna

Umělá vlákna mohou v některých případech sloužit jako levná alternativa, ale skutečné kvality vlny se jen stěží vyrovnají. Nehořlavost, izolační vlastnosti a vodoodpudivost vlny jsou kombinované vlastnosti, které umělá vlákna nedokážou plně napodobit. Přesto se vlna často mísí s jinými vlákny, aby se získaly některé výhody těchto materiálů, ale zároveň zůstaly zachovány klíčové vlastnosti vlny. Tento postup snižuje i výslednou cenu materiálu.

Kvalita vlny

Vlna se třídí podle několika faktorů: síly, délky, jemnosti, konzistence a počtu vad. Klíčovým měřítkem je průměr vlákna, který se udává v mikronech (1 mikron = 0,00004 palce). Superjemná vlákna mají průměr kolem 10 mikronů, zatímco silnější vlákna mohou mít až 50 mikronů. Pro srovnání, průměrná tloušťka lidského vlasu je cca 80 mikronů. Kromě tloušťky je také důležitá vlnitá struktura vlny, tzv. crimp (vlnka). Čím jemnější je vlákno, tím více má vlnek na určitou délku. Jemná merino vlna může mít až 100 vlnek na 2.5 cm (inch). Právě tato struktura zajišťuje vlně její pružnost a schopnost izolovat. Délka vláken se pohybuje od 40 - 115 mm.

Plemena ovcí a kvalita vlny

Existuje několik plemen ovcí, jejichž vlna se hojně využívá pro různé účely. Každé plemeno poskytuje vlákna odlišných vlastností:

• Merino vlna: Jemná, vysoce kvalitní vlna s vysokým objemem a jemností, ideální pro luxusní oděvy. Merino vlna patří mezi nejkvalitnější druhy vlny. Její vlákna jsou dlouhá (až 114,3 mm/4,5 palce oproti běžné jemné vlně, 63,5 mm/2,5 palce), a velmi jemná, což z ní dělá ideální materiál pro výrobu luxusního oblečení, lehkých svrchníků, dětského oblečení a šál. Díky své jemnosti je merino vlna nejen velmi pohodlná na nošení, ale také skvěle reguluje teplotu, což ji činí populární volbou pro celoroční oblečení.
• Jacob: Odolná vlna se smíšenou barvou a nižší mírou mačkavosti, vhodná pro hrubší výrobky.
• English Leicester: Vlákna této vlny jsou dlouhá, s nízkou mačkavostí, ideální pro odolné a trvanlivé výrobky.
• New Zealand Romney: Tento typ vlny je těžký a velmi odolný, často se používá v bytových textiliích.

Jehněčí vlna

Jedinečná kategorie vlny je tzv. jehněčí vlna, která pochází z prvního stříhání mladých ovcí do sedmi měsíců věku. Tato vlna je mimořádně jemná a měkká, jelikož jeden konec vlákna zůstává nestříhaný. Díky tomu je jehněčí vlna ideální pro výrobu jemných textilií, jako jsou šátky či oděvy pro miminka.

Odolnost vlny

Vlna má neuvěřitelnou odolnost – její vlákna lze ohnout tisíckrát více než rostlinná vlákna, aniž by došlo k jejich přetržení. Před přetržením se vlákna natáhnou až o 25 %, což jim poskytuje výjimečnou pružnost. Díky těmto vlastnostem je vlna extrémně trvanlivá, přičemž její izolační schopnosti a schopnost odvádět vlhkost zůstávají bezkonkurenční.

Vlněné materiály se také často používají v kombinaci s jinými textiliemi, což umožňuje dosáhnout širší škály vlastností. Vzhledem k tomu, že je vlna přírodní a obnovitelný materiál, stává se stále populárnější volbou pro udržitelnou módu a interiérový design.

Plstivost vlny – Jedinečná vlastnost vlny

Plstění je proces specifický pro vlnu, kdy se vlákna pod vlivem tepla, tlaku a tření spojují do tkaniny nebo tvarovaných výrobků. Šupinky na povrchu vlněných vláken se vzájemně zachycují a brání pohybu vláken. Plstivost vlny je kromě šupinkové struktury ovlivněna tvárností, tažností a pružností vláken. Jemné a kratší vlny se plstí lépe. Tato vlastnost však ztěžuje údržbu vlněných výrobků, jelikož praní může způsobit jejich srážení a ztuhnutí. Vlněné plsti se používají nejen k výrobě oblečení, ale také v designu a řemeslných výrobcích.

Srst a vzácná vlákna

Srst zvířat, jako jsou kozy, králíci a lamy, má podobné vlastnosti jako vlna, ale je produkována v menším množství a bývá dražší. Angorský králík poskytuje extrémně jemnou srst, která je luxusní a hebká, zatímco kašmírové kozy produkují jedno z nejdražších a nejměkčích vláken na světě – kašmír.

• Kašmír (od kašmírské kozy, lat. Capra hircus laniger): Výjimečně jemný a měkký, méně než 20 mikronů. Jeho izolační schopnosti (zpracovává se totiž hustá zimní podsada z jemných chloupků) a luxusní textura ho činí jedním z nejžádanějších materiálů na trhu. Kašmír z Vnějšího Mongolska a vnitřního Mongolska v Číně je nejkvalitnější. To je do značné míry způsobeno extrémním klimatem této subsibiřské oblasti, které zřejmě podporuje růst jemnější a hustší podsady koz. Stejně jako vlna má kašmír vysokou vlhkost, což umožňuje, aby se izolační vlastnosti měnily v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu. V poměru k hmotnosti je teplejší než vlna. Australská kašmírská koza je kříženec a odlišné plemeno od „standardních“ himálajských koz, které produkují většinu světového kašmíru.
• Mohér (od angorské kozy): Vlákna s vysokým leskem a skvělými izolačními vlastnostmi, vhodná pro jemné oděvy. Mohérová vlákna na sobě nemají šupinky typické pro jiné druhy vlny (respektive mají, ale nejsou dostatečně vyvinuté), proto mohér neplstnatí. Vlákna mají různou tloušťku (25-45 mikronů, v závislosti na stáří kozy).  Angorské kozy nejsou tak odolné jako kozy kašmírské. Mají velmi náročné požadavky, vyžadují suché podnebí a v mokru nebo chladu mohou uhynout na zápal plic. Mají vysoké nároky na výživu, kterou je třeba doplňovat pro jejich rychle rostoucí rouno. Mají rády různé keře a potřebují aktivní život. Pokud jsou sociální a výživové potřeby angor dobře uspokojeny, pak dávají kvalitní a vydatné rouno.

  Aby byla srst při stříhání co nejlepší, je třeba kozy pravidelně kartáčovat a upravovat. 

• Angora (srst angorských králíků): Chlupy jsou duté, vyplněné vzduchem, angorská vlna je proto lehká a různě "poletuje", tzv. halo effect. Výrobky s podílem angorské vlny se obvykle se mísí s ovčí vlnou, aby se zvýšila elasticita (angorská vlna není přirozeně pružná).  Angorské vlasy se dělí do dvou kategorií: Francouzský typ s větším množstvím ochranných chlupů a ostřejším vzhledem a německý typ, který je téměř bez ochranných chlupů a je jemnější. Průměrná délka vláken se pohybuje mezi 11 a 13 mikrony v průměru a 36 mm na délku, ačkoli délky se liší. Délka vláken angory super kvality je 70 mm, ačkoli Čína, největší světový producent, udává minimální délku 38 mm. Angorští králíci jsou albíni, a proto jsou chováni v polotmě. Pro dosažení vynikajícího výnosu velkého množství vláken je důležité, aby byla zvířata dobře krmena a ošetřována. Jejich dlouhá srst se musí česat alespoň jednou za dva dny, aby se zabránilo jejímu zježení, matování a plstnatění. Vzhledem k rychlému růstu srsti se stříhají třikrát až čtyřikrát ročně, čímž se dosáhne ročního výnosu až 1 kg jemné srsti na králíka. Ochranná srst, která je následně odstraněna, představuje asi dvě procenta výnosu.
• Alpaka a lama:
  • Alpaka je velmi oblíbená pro jemné a měkké textilie. Existují dva druhy alpak. Huacaya (vyslovuje se wua'ki'ya) produkují husté, měkké vlákno podobné ovčímu s rovnoměrným zvlněním. Jsou nejrozšířenější jak ve svém přirozeném prostředí v Jižní Americe, tak v zemích, které je od té doby dovážejí. Suri (vyslovuje se soo'ree) mají hedvábné, tužkovitě jemné, mopu podobné kadeře. Suris tvoří zbývajících 20 % populace a jsou ceněny pro svá jemnější a delší vlákna. Oba typy jsou vysoce ceněny a považovány za kvalitativně o něco nižší než vikuňa. Kříženec alpaky a lamy, huarizo, je rovněž ceněn pro své jemné rouno. Chov alpak má nízký dopad na životní prostředí, a proto je pro některé chovatele ovcí zajímavou alternativou. Zvířata se ročně stříhají a produkují rouno o hrubé hmotnosti asi 7 kg; po odstranění ochranných chlupů je čistá hmotnost asi 3 kg. V jejich původním andském prostředí se alpaky stříhají zpravidla jednou za dva roky. Vlákna alpak se zpracovávají podobně jako ovčí vlna. 
  • Lamy jsou nenáročná zvířata s malým dopadem na životní prostředí. Čtyři typy lam jsou curaca a ccara, tedy klasické „lehké“ lamy, a tapada a lanuda, tedy „těžké“ lamy. Téměř 70 % světových lam žije v Bolívii, a menší počet v Peru. Lamy se stříhají buď jednou ročně, nebo jednou za dva roky. Jejich rouno se vyskytuje ve čtyřech hlavních barvách, od bílé přes šedou, hnědou a černou, a je nemastné. Srst těchto zvířat poskytuje objemná vlákna, která mají lepší izolační vlastnosti než ovčí vlna, a navíc jsou nehořlavá. Technicky vzato není lamí vlákno vlnou, protože je duté a má strukturu diagonálních „stěn“; přesto se označuje jako lamí vlna. Vlákno je pevné a lehké a má dobré izolační vlastnosti. Je silnější a hrubší než vlákno alpaky, jeho průměr se pohybuje od 20 do 40 mikronů. Pokud je počet mikronů nižší než 28, může být také označováno jako alpaka. Pro srovnání, vlna merino má 12 až 20 mikronů.
• Vikuña: Vikuñe jsou divoké a patří mezi ohrožené druhy. Obrovská komerční poptávka po vláknu vikuní a neomezený lov v devatenáctém a dvacátém století vedly k tomu, že tento druh téměř vyhynul. Peru zaujalo vedoucí postavení v ochraně vikuní. Zavedlo systém označování, který ukazuje, že oděv byl vytvořen prostřednictvím vládou schváleného chacu, což je incká tradice, která zaručuje, že zvířata jsou odchycena, ostříhána a vypuštěna zpět do volné přírody; navíc nebudou znovu ostříhána po dobu dalších dvou let. Program zajišťuje, že velké procento zisku se vrací zpět do vesnických komunit a na financování dalšího výzkumu ochrany zvířat. Pytláctví však stále přetrvává a ročně se nelegálně vyveze 25 000 kg vláken. Zvířata se obtížně stříhají, takže je pravděpodobné, že jsou pro své rouno také zabíjena. Aby se zabránilo tomuto nelegálnímu vývozu, zavedly některé země plošný zákaz veškerých vláken a tkanin z vikuní. Jejich srst je mimořádně jemná (12 mikronů), ale obtížně se chemicky upravuje, proto se většinou používá v přírodní barvě. Srst vikuní roste velmi pomalu, a proto se podle peruánských zákonů chytají, stříhají a vypouštějí maximálně jednou za dva roky. Vikuňa má ze všech živočišných vláken nejjemnější vlákna o průměru 6 až 14 mikronů. Vnější ochranné chlupy mají asi 25 mikronů a snadno se z ostříhaného rouna odstraňují tyčinkami. Vlna je velmi citlivá na chemické ošetření, proto se vždy ponechává ve své přirozené barvě, která je sytě zlatavě medová. Vlákna Vicuña jsou extrémně hřejivá, a to díky struktuře drobných šupinek, které obklopují dutá, vzduchem naplněná vlákna, která se uzavírají a zadržují izolační vzduch. Výtěžnost rouna vikuní je přibližně 500 g na jeden kus za rok, zatímco u alpaky je to 7 kg. Cena za oblek nebo kabát z vikuní vlny se proto počítá ve stovkách tisíc korun. Podobně jemná, ale dostupnější a výrazně levnější je vlna z alpaky (druh suri).
• Velbloudí vlna: také dává jemnou vlnu, podobnou lamí. Velbloudí srst má termostatické vlastnosti, které udržují nositele v teple v zimě a v chladu v létě, a předpokládá se, že má antirevmatické a antiartritické vlastnosti. Velbloudí srst se tradičně používá ve své přirozené barvě, zlatavě hnědé s různými odstíny červené. Současný vývoj v technologii barvení umožňuje, aby reagovala na barvivo stejně úspěšně jako vlna; pokud je však barvena, dává se často přednost škále umělých přírodních barev, od blond po hnědou. Pravý velbloudí kabát je luxusní klasika. Levnějšími alternativami jsou kabáty ze směsovek (velbloud + ovčí vlna). Nejlepší velbloudí srst pochází ze spodní části mláděte mongolského velblouda dvouhrbého. Vlákna jsou dlouhá přibližně 2,5 až 6 cm a mají průměr 16 až 21 mikronů. V této kvalitě je téměř srovnatelná s kašmírem a je výsledkem dlouholetého selektivního šlechtění. Pro srovnání, srst dospělého velblouda má průměr přibližně 21 až 25 mikronů.
• Srst z Yaka: Nejvíce jaků žije v Číně, ale jsou ve všech himálajských oblastech, kde jsou nepostradatelní pro maso, mléko a práci. Většina jaků je domestikovaná, ale pár jedinců žije i divoce v přírodě. Srst jaka se češe nebo vytrhává na konci jara, kdy zvíře přirozeně shodí zimní srst. Zvíře vyprodukuje v průměru přibližně 100 g vláken ročně. Jačí vlákno se strukturálně liší od ovčího vlákna: je jemnější (na omak připomíná kašmír a je velmi nadýchané) a pevnější v tahu. Ochranné (vrchní) chlupy mají průměr více než 52 mikronů a používají se pouze na výrobu koberců a provazů. Střední chlupy mají velikost 25 až 50 mikronů a méně velkých vlnek. Žádoucí měkké chmýří, které roste před začátkem zimy a vypadává koncem jara, má průměr pod 25 mikronů, nepravidelné vlnky a jemný lesk. Délka vláken po vyčištění a zbavení vlasů se pohybuje mezi 3 a 4 cm a jejich počet mikronů je přibližně 18,5. Jednoroční jaci produkují jemné vlákno o velikosti 15 až 17 mikronů a délce 4 až 5 cm. 

Vlna z koz, lam či králíků neobsahuje lanolin, proto je vhodná i pro lidi s alergií na tuto látku. 

Podívejte se, jak se vyrábí ty nejdražší látky, třeba z vikuňe nebo kašmírské kozy: How The World's Most Expensive Fibers Are Made | Insider Art

Zpracování vlny – rozvolňování, čištění, mykání, česání, předení

Přeměna mastné vlny na vlnu s vrchní povrchovou úpravou zahrnuje proces rozvolňování, drhnutí, mykání, posukování a česání. Souhrnně se tento proces nazývá angl. topmaking.

V první fázi se vlna nejprve rozvolní na rozvolňovacích strojích na menší chomáčky vláken – vločky. Z vlněných vláken nelze všechny nečistoty odstranit pouze mechanicky (suchou cestou), a proto se musí ještě prát (vypraná vlna se zbavuje rostlinných stébel karbonizací slabou kyselinou sírovou H2SO4) a sušit, aby se odstranil veškerý pot, mastnota, špína a další nečistoty, které se na rounu nahromadily v průběhu roku. Z rozvolňovacího stroje vyjde plošný produkt nazývaný rouno, ve kterém je vrstva neuspořádaných vláken s velmi malou soudržností. Různé druhy vláken nebo i jen vlákna téhož druhu, ale různé kvality se často mísí. Mísí se buď tak, že se při rozvolňování nakládají do několika rozvolňovacích strojů různé suroviny, které po rozvolnění padají na spo­lečný odváděcí pás, nebo se různý materiál po jednotlivých vrstvách na­klade na hromadu zvanou lůžko, která se několikrát přehazuje, až se vloč­ky smísí. 

Vodní čištění vlny zahrnuje průchod vlny šesti až osmi nádržemi (mísami), počínaje horkou vodou (60 °C/140 °FJ) smíchanou se saponátem a konče čistým oplachem. V každé fázi se vlna čistí a odstraňují se z ní nečistoty. Válce mezi nádržemi vytahují a tlakem z ní vytlačují znečištěnou vodu, aby se snížilo znečištění mezi miskami. Ze zbývajícího kalu se extrahuje tuk z vlny a rafinuje se na lanolin, který je důležitou složkou v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu.

Ve druhé fázi se vyčištěná vlna myká a češe (posunkování/protahování), aby se vlákna smísila a vyrovnala. Účelem mykání vlny (angl. carding) je rozvolnit dodávané chomáčky surových vláken až na jednotlivá vlákna (přást a přízi). Tyto vlákna se během mykání musí napřímit a paralelizovat (urovnat do rovnoběžné polohy), promísit, odstranit nečistoty a krátká nebo vadná vlákna, a z vláken vytvořit stejnoměrnou přízi. Při výrobě vlněné příze (angl. woollen yarn) se vlákna mykají, ale nečesají. 

Během mykání vlny prochází rouno přes rotující válce opatřenými velmi jemnými hroty na povrchu. Rotující pracovní válce (angl. worker roller) sbírají vlnu z hlavního válce (angl. swift roller), která ještě není narovnaná (leží napříč směru jízdy). Vlákna jsou z pracovních „worker“ válců sbírána protiběžně rotujícími válci (angl. stripper roller), které je vracejí zpět na hlavní „swift“ válec. Tímto způsobem jsou vlněná vlákna postupně oddělována, míchána a rozdělována tak, aby tvořila rovnoměrnou směs (pavučinku), bez nečistot, závad a uzlíků. Na konci mykacího stroje je umístěna kovová nálevka – zhušťovač, v níž se pavučinka zhustí do pramene vláken, ve kterém jsou vlákna uspořádaná nepravidelně.

Video s mykacím strojem můžete shlédnout na youtube zde: Wool carding on the Carolina Carder at NCTTC

Prameny z mykacího stroje přechází do průtahového ústrojí posukovacího stroje. Zde se vlákna dále uspořádají pomocí válečků do pramene. Při výrobě jemné, vysoce kvalitní příze se po posukování zařazuje nákladná operace – česání vlny (angl. combing, gilling). Ocelové hřebeny od dlouhých vláken oddělí krátká a různě zauzlená vlákna a dlouhá vlákna znovu poskládají do pramene česané vlny (angl. worsted yarn). Odpad z česání (výčesky) je dobrá surovina, která se přidá do materiálu pro výrobu jiných, méně náročných druhů příze.

Dlouhá vlákna lze pevněji stočit dohromady, čímž vznikne silnější, jemnější a rovnoměrnější příze. V kroku předpřádání se připraví jemný pramínek (přást), ze kterého se teprve vyrobí příze. To se děje zakrucováním přásti v předprádacím stroji. V průběhu dopřádání se vytvoří příze dané jemnosti, kterou potřebujeme. Příze vytvořené v dopřádacích strojích se musí dále upravovat – přesoukat na potřebný návin, barvit, mercerovat, pařit atd.

Krásné video z celého procesu můžete shlédnout na Youtube zde: Wool Production and Processing

Další video věnované průmyslovému zpracování vlny: WOOL | SCOURING AND CARDING 

Ekologický dopad výroby vlny

Ačkoli výroba vlny vyžaduje vodu a energie pro chov zvířat a následné zpracování vlny, její ekologická stopa je nižší než u syntetických vláken, jako je nylon nebo polypropylen. Procesy zpracování vlny se neustále zlepšují, aby byly ekologicky šetrnější. Například certifikované společnosti, jako je Haworth Scouring ve Velké Británii, používají ekologické metody při čištění vlny. Nicméně je nutné mít na paměti, že velkovýroba vlny zahrnuje chov ovcí, což může mít vliv na krajinu a vyžaduje určitou ochranu zvířat léky a pesticidy.

Cena a dostupnost

Cena vlny se odvíjí od plemene a kvality vláken. Merino vlna z Austrálie patří mezi nejdražší, stejně jako speciální vlákna jako angora nebo kašmír.

Trh s vlnou

Austrálie je největším producentem vlny a dodává přibližně 25 % světové spotřeby, přičemž většina této vlny se vyváží na výrobu příze pro tkalcovský a pletařský průmysl. Většina australské vlny pochází z merino ovcí.

Nový Zéland je druhým největším vývozcem jemné vlny, je však největším světovým výrobcem a vývozcem
křížené vlny. Většina křížené vlny (31,5 mikrometru a více) jde do Číny jako doplněk domácí produkce.

Čína produkuje jak jemnou vlnu, tak kříženou vlnu. Vzhledem ke svému významu jako světového výrobního centra však spotřebovává většinu své domácí produkce pro svůj vlastní zpracovatelský průmysl; konečným využitím jsou hotové oděvy určené na vývoz. Je také významným dovozcem všech druhů vlny, kterou používá k výrobě konečných výrobků na vývoz.

Uruguay je třetí největší zemí na světě produkující a vyvážející vlnu; je však druhým největším producentem vlny pro oděvní účely. Přibližně 10 % své produkce vlny si nechává pro domácí spotřebu tkanin, které jsou nakonec určeny i na vývoz.

Klíčovými vývozci vlny jsou také Argentina a Jihoafrická republika, následované Tureckem a Íránem. Velká Británie a Súdán produkují každý asi dvě procenta. Spojené státy - zejména Texas, Nové Mexiko a Colorado - produkují přibližně jedno procento světové produkce.

Hlavními spotřebiteli kvalitní merino vlny jsou Itálie, Francie, Německo, Velká Británie a Japonsko.

Recyklace vlny

Recyklace vlny byla vždy součástí výrobního cyklu v tomto odvětví. Starou vlnu lze smíchat se surovou vlnou a vlněnými výčesky, případně s jinými vlákny, jako je bavlna. To se dělá proto, aby se zvýšila průměrná délka recyklovaného vlákna, protože proces trhání při jeho obnově má tendenci vést ke vzniku kratších vláken, což znesnadňuje opětovné spřádání a tkaní. Recyklovaná vlna se často používá jako útková příze na výrobcích s bavlněnou osnovou.

Závody na regeneraci vláken třídí vstupní materiály podle typů a barev. Třídění podle barev znamená, že přebarvení bude nutné jen v malé míře, pokud vůbec nějaké, čímž se ušetří energie a znečišťující látky. Textilie se poté roztřídí na nekvalitní vlnu, která je horší kvality než původní vlněný výrobek, vyrobený roztrháním stávající vlněné tkaniny a jejím opětovným spředením. Vlákna se mísí s jinými vybranými vlákny v závislosti na jejich zamýšleném konečném použití. Směs se před spřádáním myká, aby se vlákna očistila a promíchala. Alternativně lze vlákna stlačit pro výrobu matrací nebo rozdrtit na výplňový materiál pro izolaci automobilů, střešní plsť, reproduktorové kužely nebo jiné podobné výrobky.

Kupující nebo návrhář musí zkontrolovat štítek s obsahem látky, aby zjistil úplné složení látky. Ačkoli je požadavek, aby byla na štítku uvedena všechna vlákna, může se občas stát, že na štítku s obsahem budou dvě nebo tři procenta označena jako „ostatní vlákna“. Je to proto, že ne vždy je možné zjistit původní obsah zboží, které bylo recyklováno na nový materiál.